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Bois, Découvrez le bois et ses dérivés pour leurs qualités, propriétés, et leurs polyvalences dans des fiches astuces et trucs d’atelier, conçus pour partager le savoir de l’artisanat du bois. Réussissez vos travaux de rénovation, agencements et finitions en toute simplicité,Grâce a ces fiches astuces couvrant de nombreux domaines spécifiques comme l’ébénisterie, la menuiserie, en passant par la marqueterie, le tournage et la sculpture.Et n’hésitez pas a venir poster ou consulter nos trucs et astuces d’atelier afin d’enrichir les connaissances de chacun ou même les vôtres.
Plaquer un chant préencollé sur un panneau
Pour plaquer un chant préencollé à la colle thermo fusible vous aurez besoin:- Un fer à repasser- Un ciseau à bois le plus large possible ( 40 ou 50 mm )- Une lame du cutter si vous n'avez pas de ciseau a bois- Une feuille de papier kraft- Une cale à poncer avec du papier de verre grain 120- Un rouleau de ruban adhesif papier Commencez par poncer le chant à l'aide de la cale à poncer en veillant à rester le plus à plat possible afin d'éliminer les traces provoquées par la scie lors de la découpe du panneau. Couper la bande de chant à la longueur desirée ( longueur du chant a plaquer + 30 mm ). Maintenir le chant en place à l'aide du ruban adhesif papier. Appliquer le fer a repasser chaud en mettant entre le chant et le fer à repasser une feuille de papier kraft pour ne pas laisser de traces, en avançant progressivement le long de la bande de chant afin de faire fondre la colle et de la coller au chant du panneau. Attention de ne pas rester trop longtemps au meme endroit afin de ne pas faire bruler le chant ( traces de brulé sur des chants en bois et cloques sur les chants en mélaminé). Une fois le chant collé, vous pouvez enlever le ruban adhesif. verifiez également sur la totalité du chant est collé et repassez un peu le fer a repasser si besoin sur les zones qui ne sont pas collées. C'est maintenant la partie la plus délicate: l'affleurageSi vous possedez un ciseau à bois, vérifiez son affutage et repassez le à la pierre si besoin.Une fois votre ciseau affuté affleurez votre chant en vous inspirant de la photo ci dessus à gauche et en veillant bien a orienter le biseau du ciseau vers l'interieur du panneau. Pensez également à bien maintenir la partie du ciseau sur le panneau bien à plat afin de ne pas faire d'accroc dans l'angle du panneau ( voir photo ci dessus à droite ).Si Vous ne possedez pas de ciseau à bois utilisez une lame de cutter que vous plaquerez à plat sur le panneau, là aussi en l'orientant vers le panneau Pour un chant en bois, veillez à aller dans le sens du fil du bois afin de ne pas l'arracher du chant. Finissez par un poncage des angles avec la cale à poncer afin de les rendre moins vifs. Pour les extremités qui sont le plus sujets au décollage, poncez uniquement en allant vers le panneau afin de ne rien décoller. Et voila votre panneau est plaqué!
Poser des tourillons
Les tourillons sont des pieces cylindriques servant à assembler ou à consolider un assemblage .Ils sont generalement fait de hêtre. Très pratiques et relativement solides s'ils sont bien mis en place, la pose de tourillons necessite cependant un certain savoir faire. Le choix des tourillons: Le choix des tourillons est indispensable pour la realisation d'un assemblage qui tiendra. Les 2 principales choses a verifier sont les suivantes: Le tourillon doit avoir un diametre en accord avec l'assemblage à réaliser. Il en existe de plusieurs diamètres (6,8,10,12 mm) Le bois utilisé pour leur fabrication doit être solide. Il faut privilegier des tourillons en hêtre. Le tourillon doit avoir des connelures afin de ne pas chasser la colle lors du montageVous pouvez acheter des tourillons débités ou des baguettes que vous devrez débiter plus tard.La pose des tourillons necessite aussi de connaitres quelques astuces. La pose des tourillons Le percage doit etre extrèmement précis et il faut faire attention de maintenir la perceuse bien droitLe percage des trous se fait grace à une meche à bois. Une petite astuce pour ne pas déboucher de l'autre coté du panneau lors du percage si vous n'avez pas de butée est d'enrouler autour de votre foret un bout de ruban adhesif comme sur la photo afin de savoir quand on est à la bonne profondeur.Les trous doivent permettre au tourillon d'avoir un peu de jeu en profondeur afin de garantir un joint de colle.Chanfreinez vos tourillons en bout si ce n'est pas deja le cas. ce chanfreinage facilitera aussi la mise en place d'un joint de colle fiable.Collez vos tourillons grace à de la colle blanche.
Etude des styles des meubles: le style Transition
Le Style Transition peut être considéré comme un style dans un style car il dure de 1755 à 1770. Il se développe aussi au sein même du style Louis XV, sous l'influence de Madame de Pompadour. Ce style fait suite à la découverte des cités ensevelies de Pompeï et de Herculanum. Il voit ainsi le retour des lignes simples et de la symétrie. Les bois utilisés sont les mêmes que pour le style Louis XV. Les différences résident avant tout dans la forme des meubles qui ont des lignes beaucoup plus épurées, ainsi que dans les ornements avec le retour des décors dits à la greque. Même les bronzes habituellement très mouvementés se voient reduits à des formes simples et rectilignes. Une autre innovation est l'intégration de porcelaine enchassée sur certains meubles. Une des plus belle réalisation de cette époque est le bureau fabriqué par Jean François Oeben qui mourut avant d'avoir pu l'achever. Ce même Jean François Oeben qui fut ébéniste du roi à la fin de sa vie, donna son nom aux cubes d'Oeben ou cubes sans fond, dont il avait fait de leur exécution en marqueterie, sa spécialité.
Etude des styles des meubles: le style Louis XV
Le Style Louis XV qui s'étend de 1723 à 1774 est défini comme "un moment de perfection dans l'art français".Ce style voit de nombreuses innovations, que ce soit au niveau des bois utilisés, qu'au niveau des finitions.Après des symétries parfaites qui distinguaient les meubles de style régence, L'asymétrie voit le jour avec le style Louis XV. Le règne de Louis XV, vu comme étant pacifique, permet de nombreuses innovations dans de nombreux domaines. Ainsi, cette période considérée comme la plus florissante au niveau de l'art et notamment de l'artisanat, donne aux ébénistes et aux menuisiers de l'époque un grand bol d'air, leur permettant ainsi de laisser libre court à leur créativité et aux innovations. Ces artisants n'ayant dès lors plus aucune contrainte s'appliqueront à faire les meubles qu'il désirent faire et les feront avec une perfection d'exécution remarquable.Les nouveaux bois utilisés proviennent des colonies. Il s'agit du Palissandre, du bois de Rose, du Bois de Violette, ainsi que l'acajou qui prend son essor.Ce style voit également apparaitre de somptueuses marqueteries, mais aussi des nouveaux ornements et de nouvelles méthodes venant de l'autre coté du globe, telles que les chinoiseries et la laque.Au-delà des chinoiseries, les principaux ornements étant apparus durant cette periode sont de type Rocaille, qui prennent de plus en plus d'importance. Ces ornements en Bronze dits "déchiquetés" représentent des feuilles d'acanthes ou des coquilles à nervures dissymétriques.On peut noter également que l'estampillage des meubles devient obligatoire à partir de 1751.
Etude des styles des meubles: le style Regence
Le style régence dure de 1715 à 1723.Le principe fondamental de ce style est d'oublier tout le compliqué et le somptueux du style Louis XIV pour laisser place à l'aisance et au confort. Ce style qui ne dura que 8 ans marque la transition entre deux ages bien distincts. En effet, les styles, formes et ornement etaient jusqu'alors dictés par Versailles qui imposait ce que les artisans devaient faire. Ainsi, la mort du Roi Soleil eut pour principale consequence de laisser aux artisans ébénistes et menuisiers libre court a leur imagination. On y retrouve encore des élements du style precedent. Cependant, les meubles etaient en train de devenir de plus en plus pratiques et de moins en moins surchargés, ce qui permit aux ébénistes d'en produire en plus grand nombre. On peut noter que ce changement était très apprécié de la bourgeoisie de l'époque. Les materiaux utilisées ne varient pas par rapport a précédament. On y retrouve toujours majoritairement des structures en chè ou en bois de pays tels que le hêtre ou le sapin pour les meubles plus modestes, replaqués d'essences fines. Les bronzes utilisées quant à eux sont raffinées et ont la plupart du temps une fonction (proteger l'arrete d'un meuble par exemple).Les formes sont beaucoup plus symetriques, les galbes sont plus esthetiques; et on y retrouve un bel equilibre et de belles proportionsLes princiaux ornements de ce style evoluent vers un style dit "rocaille" tels que des coquilles ou des palmettes.
Les dérivés du bois: Le MDF ou medium
Le MDF (médium density fiberboard) aussi connu sous le nom de Médium est un des dérivés du bois les plus utilisé et les plus polyvalent. Le MDF fut inventé aux Etats Unis en 1966 suite à un incident technique. Le MDF est en fait un panneau composé de copaux de bois défibrés mélangés à un liant, puis soumis a des contraintes de pression et de temperature. Le MDF à une masse volumique moyenne de 750kg/m3. Il est disponible dans de nombreuses épaisseurs allant de 3 à 50 mm voir plus. Le MDF est très polyvalent et peur etre utilisé dans de nombreuses circonstances. Il possède une exellente adherence à la colle vinylique. Il est également très homogène et possède un bon etat de surface, ce qui permet dobtenir de bons resultats pour des usinages à la défonceuse. Il peut aussi etre utilisé pour le replacage mais également pour une mise en teinte ou meme pour un vernissage au naturel. Le MDF est le dérivé du bois le plus adapté pour des finitions laqué. Il faut savoir que le médium, malgré ses qualités est peu adapté pour des constructions exterieurs et qu'il est preferable de ne l'utiliser que pour l'ameublemet ou l'agencement interieur. Ce materiau est disponible avec de nombreuses modifications telles que des qualités cintrables, ignifugés, hydrofugés ou mème teintées dans la masse. Le MDF hydrofugé n'est pas prévu pour resister a leau mais convient parfaitement à des environnements humides tel qu'une salle de bain. Il est important de savoir que les poussieres de MDF peuvent etre à l'origine de crises d'ashme, ou à plus long termes, de cancers tel que le cancer de l'ethmoïde du fait de l'utilisation de liants à base de formol.
Modèle de marqueterie: New York 2 / Marquetry pattern: Cityscape New York
Marqueterie à réaliser de preference au cutter. modèle à télecharger et à imprimer en plusieurs exemplaires.
Modèle de marqueterie: New York / Marquetry pattern: New York / WTC
Voici un petit modèle de niveau moyen à réaliser au cutter ou à la scie à chantourner New York avant les attentats du 11 septembre 2001
Modèle de marqueterie: le chat / Marquetry pattern: the cat
Voici le second modèle à réaliser à la scie à chantourner Mêmes recommandations que pour le premier modèle...
Modèle de marqueterie: l'oiseau / Marquetry pattern: the bird
Modèle de marqueterie " l'oiseau " - Marquetry pattern : the bird Modèle intermediaire Réalisation à la main ou à la scie a chantourner Voici le premier modèle ou patron de marqueterie. Imprimez en plusieurs exemplaires puis découpez chaque élement avec du jeu ( d'où l'interet davoir plusieurs copines... en découpant un élément, vous découperez les éléments connexes. Faites donc des copies pour pouvoir avoir independament chaque élement. Une fois chaque élément découpé collez les sur votre placage à laide de colle uhu puis dun bout de ruban adhesif papier suffisament transparent pour laisser visible les bords de la pièce. Pour la réalisation du fond, collez le motif en entier. Commencez par découper le fond, puis chaque pièce en les intégrant progressivement au fond à l'aide de papier gommé.
Les cubes d' Oeben ou Cubes sans fond
Les cubes sans fond est un motif de frisage récurent en marqueterie, et malgré sont apparente simplicité, ce frisage est d'une difficulté absolue. Ce frisage est composé de 3 losanges formant un cube en perspective sous la forme d'un hexagone. La difficulté réside dans le mouvement geometrique répétitif qui fait ressortir n'importe quel petit décalage. Le nom de cubes d'Oeben vient de Jean Francois Oeben qui fit de ce frisage sa spécialité, très apprécié durant le style Louis XVI. J.F Oeben fut ébeniste du roi de 1761 à 1763. Rapellons cependant que le frisage en cubes sans fond est bien plus qu'un frisage, mais peut aussi servir de base à l'élaboration de jeux de fond plus complextes, à l'image de certains dessins de MC Escher:
Plaquer un panneau: les bases
Afin de réussir le placage d'un panneau, il est indispensable de réspecter certaines règles afin de ne pas avoir de problèmes ultérieurs: - Toujours plaquer les 2 faces d'un panneau lorsqu'il fait moins de 35 mm d'épaisseur - Utiliser de la colle blanche plutot que de la colle néoprène - Chassez la colle vers l'exterieur du panneau avant de plaquer - Utilisez du papier craft plutot que du papier journal entre le placage et les cales - Veillez à presser les cales" de maniere la plus unifrorme possible sur l'ensemble de la surface à coller Plaquer les 2 faces d'un panneau permet de "répartir la tension de la colle" de manière égale sur chaque face et permet d'annuler toute déformation ( cintrage ... ) Chasser la coller vers l'exterieur pèrmet d'éviter toute cloque due à une quantité de colel trop importante. Utiliser du papier craft plutot que du papier journal évite d'avoir à poncer de l'encre...
Vernir du bois sans traces
Qui n'as jamais repeint ou vernis un objet, un volet, un meuble... Bien souvent on est confronté au problemes de traces de pinceaux ou de tout autre probleme lié à la finition. Dabs ce petit article nous allons voir quelles sont les differentes etapes du vernissage et les points important à ne pas négliger lors de la finition de nimporte quel meuble en bois. Preparation de la surface à vernir. Avant toute application de vernis, assurez vous d'avoir poncé l'ensemble de votre ouvrage. verifiez egalement qu'il n'y ait pas de trace de crayons ou quelqu'autre trace. Sachez que la plupart des défauts meme peu visibles avant le vernissage à proprement parlé peuvent devenir beaucoup plus marqué lors de l'application du produit. Les traces de colles aussi se font souligner par les vernis malgré l'aspect transparent qu'elle peut avoir une fois sèche. Une fois l'ensemble verifié et poncé à l'aide d'un papier de verre allant de 180 à 320 pour certaines marqueteries. Vous pouvez passer au vernissage Vernissage Le vernissage se décompose en plusieurs phases répétitives selon le nombre de couches qui sont appliquée. Il faut également savoir que quelque soit le vernis, une seule couche n'est jamais conseillé. Vous pouvez opter pour du vernis à base acqueuse, il est plus simple d'emploi, moins nocif et les outils se nettoient à l'eau, mais moins résistant en général que des vernis à base de solvant dont les outils sont à nettoyer avec le produit indiqué sur le pot de vernis. phase 1: application du vernis Au rouleau ou au pinceau On applique dans un premier temps une couche de vernis en essayant le plus possible de le tirer, c'est à dire en étalant bien avec le rouleau ou le pinceau. Il faut toujours aller dans le sens du fil du bois. commencez par les chants et les angles s'ils y en a à vernir. Au pistolet Apres avoir respecté les conditions d'emploi du pistolet et avoir dilué ou non votre vernis pour pouvoir l'utiliser, vernissez en commencant par les chants, les angles et tous les endroits difficile d'acces sans sucharger puis vernisser dans un premier temps en travers en effectuant des mouvements réctilignes et en avancant a chaque fois de 5 à 15 cm selon le reglage de votre pistolet. La plus grande difficulté lors de ce premier passage est d'éviter les zébrures, qui apparaissent lorsque deux passages successifs sont trops éloignés. Dans la foulez effectuez un vernissage en suivant le meme procédé mais dans le sens du fil du bois. Quelque soit la méthode employée, le dernier passage se fait toujours dans le sens du fil du bois. Attendez que le vernis soit sec phase 2: l'égrainage la premiere couche de vernis a tendance à avoir des asperités qui sont dues a plusieurs facteurs. il y a les bulles d'air qui ont seché durant le sechage du vernis, les coulures qui sont dues a une surcharge de vernis, pour les pinceaux on retrouve bien souvent des poils incrustés, mais il y a aussi et surtout les asperités du bois qui ressortent. L'égrainage consiste donc à éliminer tous ces défauts et obtenir la surface la plus lisse possible. Poncez la surface venie, à l'aide d'une cale pour les endroits plan avec du papier de verre grain 240 ou 320. La surface devient mate et le poncage génère une possière blanche. Faites attention de ne pas troup poncer au risque d'éliminer la couche de vernis. Vous pouvez constater tres rapidement apres un court poncage (2 à 5 passages de cale) que la surface est devenue plus lisse une fois tout votre objet égrainé, nettoyez le et enlevez la poussière avec un chiffon ou une balayette. Enlever une coulure: enlever l'excedent à laide d'une lame très affutée ( cutter, rasoir, ciseau à bois fraichement affuté) puis égrainez Phase 3: application du vernis. Utilisez la methode de la phase 1. vous pouvez surcharger un peu plus en vernis en faisant attention aux coulures. 2 couches de vernis sont comme on dit le "minimum syndical", il est conseillé d'en mettre 3 ou 4. Pour toute couche supplementaire, pensez à égrainer afin d'optenir le meilleur résultat possible Pensez égalemet si vous vernissez une piece que d'un coté que le vernir vas tirer et que la piece risque de se cintrer. Et voila un vernis appliqué au rouleau sans aucune trace!
Reboucher un trou ou une fissure dans du bois
La pate de bois est dans chaque atelier et c'est normal car elle a de nombreuses applications.Vous pouvez l'utiliser pour reboucher un trou, remplir une fissure dans une planche, ou assainir un noeud ou le trou d'un noeud.Sa preparation est cependant delicate et il vaut mieux suivre les petits conseils suivants:Si vous avec besoin de beaucoup de pate à bois, preparez plusieurs fois des quantités moindres afin de ne pas avoir la moitié de la pate sèche avant d'avoir eu le temps de l'appliquerSi le trou est consequant, procedez en plusieurs fois en attendant bien que la pate durcisse entre les applications.La préparation:Preparez sur un morceau de placage ou une chute de bois, de la pate de bois et environ 1/20 iemme de sa quantité en durcisseur. Inutile de preciser que plus il y a de durcisseur, plus le temps de sechage est court. Il faut donc au fil des utilisations trouver un juste milieu afin que la pate durcisse suffisament lentement pour permettre son application.Melangez bien la pate à bois et le durcisseur avec une spatule ou une chute de placage.Remplissez les defauts à corriger sans en mettre trop. Dites vous que l'excedent sera à poncer. Une fois la pate durcie, poncez !
Fabriquer une table basse en bois
Voici un petit article pour vous permettre de réaliser une table basse en bois. Cette table est integralement fabriquée grace à des materiaux disponibles dans les magasins de bricolage. Ce materiel coute entre 25 et 30 €. Vous aurez besoin de: 1 planche de MDF 22mm: 60 cm x 60 cm 2 planches de MDF 15mm: 43x20 1 carrelet de sapin ou de pin de section 44 mm x 44 mm (vendu en longueur de 2 mètres) 1 tasseau de sapin ou de pin de section 21 mm x 21 mm (vendu en longueur de 2 mètres) 48 vis à bois ou aggloméré de 4 x 35 mm de la colle blanche Le materiel necessaire est le suivant: Une scie à main Une boite de découpe Une visseuse ou perceuse avec un foret à bois de 4 mm Une scie sauteuse La Découpe des pieds: Gràce à la boite de découpe et la scie à main, Sciez votre carrelet de 44mm x 44mm en 4 sections de 35 cm de longueur Préparation du tablier de table: Commencez par tracer sur vos pieces de MDF 15 mm un trait ou un motif selon la forme du tablier de table que vous souhaitez. Ici nous allons faire au plus simple en le divisant en 2 dans le sens de la longueur afin d'obtenir 4 pièces de 43cm x 10 cm. Une fois ces pièces tracées, découpez les avec la scie sauteuse en veillant à rester le plus droit possible. Débitez grâce à la boite de découpe et à la scie à main le tasseau de 21mm x 21mm en 8 sections de 8 cm de longueur. Effectuez avec le foret de 4mm 2 trous sur chaque face en veillant bien à ce que les trous ne se croisent pas, comme sur la photo ci dessous: une fois ces pieces sciées et percées, collez puis vissez ces pieces sur les 4 pieces de MDF 15 mm en veillant à etre à fleur par rapport au chant et à 5 mm du chant long le plus droit. Fixez en 2 par piece de MDF 15 mm ( à chaque extremité ) Une fois vos pieces assemblées vous devriez obtenir un resultat similaire au ceci: Assemblage des pieds avec les pieces du tablier: Collez puis vissez vos tabliers comme présenté ci dessous en faisant attention à ces détails: - le long chant droit des pieces en MDF doit etre à fleur avec le haut du pieds - les sections de tasseau collées aux tabliers doivent être à fleur avec l'angle interieur du pied Fixez ces tabliers en utilisant les vis de 4x35mm et en utilisant de la colle a bois. Une fois vos pieds et vos tabliers, l'assemblage au niveau de chaque pied doit être similaire à ceci: Répetez l'operation jusqu'a avoir assemblé l'ensemble du pietement de la table. Fixation du plateau: Une fois votre pietement effectué, positionnez le le plus centré possible sur le panneau de MDF 22mm, puis tracez sur le plateau l'interieur du pietement. Vissez alors 4 tasseaux pris dans la chute du tasseau de 21mm x 21mm le long de vos repères comme ci dessous: Une fois ces tasseaux vissés, repositionnez votre pietement puis vissez le de l'interieur apres avoir verifié le son positionnement: Voila votre table est terminée. poncez la puis vernissez la pour garder cet aspect ou utilisez des produits de finition afin de modifier son aspect.
Les finitions du bois
Vous l'avez peut être déja remarqué en allant dans les magasins de bricolages, leurs rayonnages de finitions sont bien souvent tres bien garnis au point que l'on ne sait plus quoi chercher. voici un petit guide pour vous expliquer en quelques lignes les les principales finitions existantes pour le bois. Les teintes: peuvent être au solvant ou en phase aqueuse, soit sous forme de bidon, soit en poudre à diluer. Les teintes ne servent, comme leur nom l'indique à teinter le bois et non pas à le protéger. Il faudra donc utiliser un autre produit pour proteger. Les vernis: soit cellulosique, soit PU. pour faire votre choix, sachez que le venis PU est plus résistant. Il est principalement conseillé pour vernir des surfaces exposées à des chocs, des impacts, ou des lieux de passage fréquentés. Le venris cellulosique est géneralement préféré pour la finitions de meubles. Les huiles: Les huiles nourissent le bois et le rendent hydrophobe. Principalement utilisé pour les terrasses, les meubles exterieurs en bois, les meubles en bois de salle de bain et les pont de bateau. Les lazures: ce sont des vernis assurant une protexion sur les bois d'exterieurs tels que des volets. Les cires: les cires sont à employer ce que on apelle du "fondur". cependant ce fondur peut être remplacé par 2 couches de vernis cellulosique Le vernis au tampon: c'est une méthode d'application principalement et il est très difficile de la maitriser parfaitement. Les laques: les laques sont une finition de plus en plus populaire d'aspect lisse. Utiliser du MDF pour la fabrications de meubles laquées. La céruse: la céruse est de moins en moins employé. Elle consiste remplir les pores du bois avec une pate nommée céruse afin de faire apparaitre le veinage la peinture ou peinture avec effets: comme pour un meuble laqué, il est conseillé du MDF pour la fabrication d'un meuble peint. Enfin, Utilisez toujours le materiel prevu à l'application de ces produits afin d'optenir le meilleur résultat. si vous le pouvez utilisez un pistolet à peinture pour les vernissages et les laquages. il minimisera les traces.
Les bois: le Noyer
Le noyer est un arbre poussant dans toutes les régions tempérés du globe. Il peut atteindre une hauteur de 25 mètres et un diamètre allant jusqu'à 80 cm Le noyer est un arbre dont le bois est très apprécié par les ébéniste. Il est utilisé depuis la renaissance dans la fabrication de meubles.Couleur: Le noyer est un bois hétérogène dont la couleur varie dun brun clair à un brun foncé veiné de noir.Caracteristiques : Le noyer a une densité allant de 0.6 à 0.8. il se travaille relativement bien et possede un tres bel aspect de finition, parfois un peu ondé.Utilisation: Le noyer est un bois principalement utilisé pourt la fabrication de meubles ou en agencement. il est alors utilisé en tant que bois massif ou en tant que bois de placage. Plusieurs especes de noyers sont commercialisés telles que le noyer d'Europe, le noyer d'Amerique ou le noyer d'Australie. Le noyer est également très largement utilisé pour la fabrication de crosses de fusil.Ronces, Loupes... Le noyer est disponible sous forme de loupe. Cette loupe est très belle et très recherchée.
Les bois: l'Erable Sycomore
L'érable Sycomore ou Sycomore est un arbre poussant en Europe et tres aprécié dans de nombreux domaine pour son coté sobre. Il peut atteindre une taille allant jusqu'a 35 mètres de hauteur et son tronc peut mesurer plus de 3m à sa base.Couleur: Le sycomore est un bois homogène ayant une couleur très claire allant d'un blanc nacré à un beige très pâle. Caracteristiques : Le sycomore est un bois dont la densité varie entre 0.5 et 0.8. Son bois est considéré comme dur et il possede une bonne stabilité. Son travail est aisé car son fil est bien droit. Il possède un excellent etat de finition du fait de son grain fin.Utilisation: Le sycomore est un bois largement utilisé dans de nombreux domaines des metiers du bois. Utilisé pour les meules ainsi que pour le tournage et la lutherie. il est larement employé en agencement interieur et pour les marqueteries de manieres naturelles ou en placage teintés.Ronces, Loupes... L'érable Sycomore peut etre trouvé sous une forme moucheté (ci contre) ou en loupe. Il peut egalement être ondé.
le choix d'une gouge
Pour commencer nous utiliseront une gouge dite d'ebauche (gouge constituer de une ou deux viroles, servant a ne pas casser le manche en bois en tapant dessus). Cet gouge nous permettras c'enlever un maximun de matiere en un minimum de temps. VIROLE: metal se situant de part et d'autre du manche Puis nous utiliseront une gouge plus fine, pour réaliser un frappage plus precis sur notre sculpture. Pour cela nous auront besoin de gouges qui ont des formes différrentes. ces gouge nous permettron egalement de réaliser nos reliefs et notre finition sur notre sculpture.
Les étapes de la sculpture: Le dégrossissage
Les étapes de la sculpture: Le dégrossissage Le dégrossissage est la premiere étape d'un sculpteur face à sa piece en bois. Cette étape a pour but d'enlever un maximum de bois inutile en un minimum de temps dans les endroits faciles à identifier. Le dégrossisage se fait à l'aide dune gouge apellée gouge d'ébauche. Cette gouge se doit d'etre de fabrication solide car c'est la gouge qui reçoit les coup de maillets les plus vigoureux. Le principal danger est celui d'enlever trop de matiere. un bon tracé en largeur, longueur et profondeur peut eviter ce genre de problemes.
Les gouges de tournage
Les Gouges sont les principaux outils du tourneur mais on peut se demander quelles en sont les caracteristiques ainsi que les differences qu'il existe entre des gouges et des outils de sculptures.Malgré les apparences, ces outils qui paraissents similaires remplissent des fonctions bien differentes: Des outils de sculptures reçoivent des coups de maillets, le tranchant avance dont par accoups.Les sont maintenus par les poignets lors de l'execustion dune sculpture.Ils sont prevus pour dégager de petits copeaux Les gouges ont un tranchant qui avance en continu sur la piece à tournerIls sont maintenus par l'avant bras entierLes gouges déroulent de longs copeaux à la manière d'un taille crayonLes gouges ont donc les caracteristiques suivantes:un tranchant fabriqué bien souvent dans un materiau resistant à l'usure tel que l'acier haute vitesse ou HSS ( High Speed Steel )un manche long facilitant le maintien.une longue lame afin d'avoir plus de profondeurAlors qu'un outil de sculpture au contraire aura des caracteristiques telles que:un tranchant résistant au choc tel que l'acier fondu.Un manche court de la taille de ceux des ciseaux a boisUne lame courte facilitant la manipulation
Comment choisir son tour à bois
Le tournage du bois est une spécialité aprécié de nombreux amoureux du bois et qui necessite un investissement moins important que pour de la menuiserie classique. Il est cependant important avant d'acheter un tour à bois de reflechir à l'utilisation que l'on veut en faire. Voici donc quelques petites regles et questions à vous poser avant un investissement afin de ne pas "gacher de l'argent" ou d'acheter une machine qui ne correspondra pas à vos attentes. La longueur du banc: les plus petites machines ayant une longueur "entre pointes" de 30 cm suffisent amplement pour le tournage de petites pieces telles que des stylo ou des pièces d'échec. Ile faudra cependant voir pour une machine plus adaptée pour des balustres d'escalier par exemple. La distance pointe-banc: détermine le rayon maximum des pieces que vous pourrez usiner. Variation de vitesse: utile pour l'usinage de piece de fort diamètre ( vitesse plus faible pour limiter la vitesse au niveau de la circonference). Rotation du bloc moteur à 90°: indispensable pour le tournage de pieces de fort diamètre telles que des saladiers ou des plats
Parquet ou plancher qui grince: les solutions
Qui n'a jamais été confronté à un vieux parquet qui grince! Le parquet qui crince lorsque l'on marche dessus est un bruit qui devient rapidement insuportable. Bien sur vous avez essayé les vieux "trucs" comme par exemple mettre du talc, mais rien n'y fait, le grincement persiste. Il existe cependant des solutions qui peuvent au mieux eliminer les grincements, au pire les attenuer. Si vous n'avez pas accès au dessous du plancher ou du parquet.. il n'y a pas beaucoup le choix: verifiez quelles zones craquent et eventuellement des zones dans lesquelles le parquet a gondolé et à du jeu par rapport à son support. Une fois ces zones identifiées, plantez des clous à téte homme suffisament grands et un peu en biaisaffin d'ameliorer l'accroche. Vous pourrez apres enfoncer le clou à l'aide d'un chasse pointe puis remplir le trou l'aide de cire dure ayant une couleur similaire à celle du parquet. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez mettre une vis en la noyant un peu et en rebouchant le trou à l'aide de cette meme cire dure. Si vous avez accès au dessous du plancher, ou du parquet vissez par le dessous en veillant à utiliser des vis qui ne le traverseront pas. Si il y a du jeu entre le plancher et les solives, mettez des cales jusqua bloquer le jeu. Si le grincement provient des solives, vissez simplement quelques étais pour les stabiliser, les unes par rapport aux autes.
Poser du parquet flottant soi meme
Le parquet flottant, que ce soit du stratifié ou du parquet contrecollé est de plus en plus étudié par les fabricants pour que la pose soit la plus simple possible. Il est maintenanant tout à fait possible pour un particulier de le poser lui meme en faisant attention de ne pas comettre quelques petites erreurs et ainsi obtenir un résultat similaire à une pose faite par un professionnel. Après avoir calculé votre surface au sol et la longueur du perimètre de la pièce (pour les plinthes), vous avez acheté vos lames de parquet en veillant à avoir de la marge ( achetez si possible un paquet supplementaire que vous pourrez ramener au magasin si vous n'en avez pas eu l'utilité. Achetez aussi une petite planche en MDF 8mm ( 300x300 mm ) pour fabriquer des cales. Si Votre choix s'est porté sur du stratifié, ouvrez avant de commencer plusieurs (2 ou 3) paquets. En effet, les fabricants ont bien souvent que peu de décors differents pour un meme parquet stratifié ( il peut arriver qu'il y ait 10 à 12 motifs de veinages differents ). Ouvrez donc qulques paquets et "triez les lames" par motif. Vous pourrez ainsi pendant la pose selectionner les lames que vous poserez et ainsi eviter que 2 lames exactement identiques ne se cotoie. le fait d'avoir 2 lames identiques l'une a coté de l'otre accroche le regard. trier les lames en avance permet donc d'éviter ça et de pouvoir "prévoir" la pose. Si Votre choix s'est porté sur du parquet contrecollé, ouvrez avant de commencer plusieurs (2 ou 3) paquets. Vous pourrez ainsi voir l'état général du bois de surface, et mettre de coté les lames les moins esthetiques. Ces défauts peuvent etre des noeuds ou des veines de couleur marquées. mettez ces lames de coté et réservez les pour des pieces ou il faudra découper. Pour poser vous même du parquet flottant, vous aurez besoin de: Une calle de frappe Une scie sauteuse Un maillet Plein de petites cales de 30x30 environ coupées à la scie sauteuse Un peu de colle blanche Une scie egoine Une perceuse (au cas ou il y a des tuyaux) Les mèches de grand diamètre (au cas ou il y a des tuyaux) Avant de commencer, quelques trucs et astuces Pour ne pas faire d'éclat avec une scie sauteuse, il faut que la belle face soit en dessous lors de la découpe. il est donc preferable dans la mesure du possible de reporter ses traits sur la mauvaise face du parquet Lorsque vous utilisez une cale , ne la mettez jamais contre l'usinage d'assemblage pour emboiter une lame. Lors d'une pose de parquet flottant, les grandes languettres sont toujours "devant" Le bois est un materiau vivant, les cales de 8mm utilisées ci dessous sont utiles à maintenir un écart régulier. Si le jeu presen est insuffisant pour que la cale de 8mm rentre, ce n'est pas grave. Veillez juste qu'il y ai au moins 5 mm de jeu si de l'autre coté la cale de 8mm est en place. Passons à la pose 1. le sens de pose Il n'existe pas vraiment de règles et chaque personne juge de l'esthetique qu'elle veut. Cependant il est d'usage de poser le parquet dans le sens de la lumière. 2. Le début de la pose Pour commencer vous devez selectionner un mur droit contre lequel les lames seront en long. verifiez que le mur soit droit à l'aide d'un cordeau. Verifiez egalement dans la logique de pose , ou la derniere lame devra être afin de ne pas etre embèté sous un radiateur par exemple. Prévoyez vos lame pour la premiere ligne puis posez celles qu'il ne faudra pas recouper en les calant contre les cales de 8mm ( en long et en bout ). Inutile de rapeller que la grande languette doit etre devant. Il y a de fortes chances que toute la longueur ne soit pas parfaitement jointive avec le mur. Dans ce cas cherchez un juste milieu ou reportez avec un feutre fin les parties à couper si l'écart est trop important. une fois les lames mises en place, il faut mesurer celle qu'il faut découper. pour cela, mesurez simplement la distant entre la derniere lame le mur contre lequel on aura disposé une cale de 8mm afin de garantir du jeu à la derniere lame de la ligne, et donc a toute la largeur. Si les lames ont du être découpées à la scie sauteuse, et meme si vos lames collaient deja suffisament au mur. Il est primordial pour la premiere ligne que les lames soient "à fleur" devant.une fois cette premiere ligne calée utilisez la chute de la lame coupée afin de redémarrer une ligne. Procedez ainsi jusqu'à la fin enmettant de temps à autre un filet de colle blanche dans certaines jointures afin de solidifier la structure. 3: la fin de la pose La fin de la pose est dans la continuité de ce qui a été dit avant. Il y a de faibles chances que la derniere lame s'ajuste à la perfection. Et même si c'était le cas, il faudrait couper la languette. Pour la derniere ligne, la methode utilisée ci dessous permet bien souvent de passer de longues minutes/heures à essayer d'emboiter convenablement la derniere lame dans un coin. Cette methodes consiste à emboiter direcement toute la ligne en une seule fois. Préparez les lames que vous voulez mettre en place et montez à blanc celles qui ne sont pas à recouper. Toujours avec une cale de 8mm. mesurez la longueur de la derniere lame, coupez sans vous tromper de coté puis montez la avec les lames deja emboitées. Placez votre ligne entiere un peu en retrait de l'avant derniere ligne puis mesurez la distace avec cette derniere et le mur contre lequel on aura disposé une cale de 8mm, et ceci tous les 40 cm. reportez directement sur la lame les mesures puis reliez chaque point consecutivement. sciez le à l'aide d'une scie sauteuse puis mettez le en place en demandant un peu d'aide si la longueur est trop importante. Une fois la totalité mis en place, retirez les cales 4. les chambranles de portes Poser du parquet autour d'une porte peut s'averer plus difficile qu'il n'y parait. Si le bati de la porte est en metal, vous n'avez pas le choix. découpez le parquet avec comme partout un jeu de 5 à 8 mm. Si le bati est en bois, sciez le à la hauteur du parquet. Pour cela déposez une chute de parquet à l'envers devant un montant du bati, posez une scie egoine à plat sur la chute puis sciez. vous n'aurez plus besoin de découper un décrochement dans le parquet 5. Les tuyaux de radiateur Pour les tuyaux de radiateur, mesurez précisement l'emplacement puis percez à l'aide d'une meche plate ou d'une scie cloche à l'endroit ou passe le tuyau en oubliant pas de mettre au moins 6mm de jeu de chaque coté du tuyau, qui aidera aussi à la mise en place de la lame. sciez ensuite à la scie sauteuse 2 traits de scie allant du bord au trou. Mettez la lame en place puis disposez le petit bout découpé à la scie sauteuse dans le trou.utilisez du mastic dune couleur proche du parquet pour le fixer.
La fabrication d'un caisson
En Menuiserie, un caisson designe une caisse en bois, élement de base de l'agencement utilisé pour la fabrication de cuisines, de salles de bain ect. un caisson peut ainsi recevoir des tiroirs, des étageres, de pendries ou tout autre élément La fabrication d'un caisson peut paraitre simple. Malgré cette apparente simplicité il est quelques trucs à savoir.Le materiau: Un caisson d'agencement pour une cuisine, une salle de bain ou tout autre projet se fait generalement en agglomeré replaqué, en mélaminé ou en MDF selon le type de finition que l'on veut mettre en place. De nombreux fabricants proposent des agencements fabriqués dans des panneaux de 16mm d'épaisseur. Il est cependant plus judicieux et plus sur d'utiliser du 19mm. Optez de preference pour des panneaux hydrofugés pour la mise en place de caisson pour des salles de bain.Le Contreplaqué n'est pas spécialement conseillé pour la fabrication d'un caisson du fait de son poids.Les assemblages: Les assemblages peuvent etre de nature diverses ( tourillons, lamelles, fausse languette).Il est cependant indispensable de mettre des vis en complement de tourillons ou de lamelles. Pour des caissons en mélaminé, sachez que la colle à bois n'a aucune adhérence sur la mélamine, il faut donc rayer la mélamine à l'endroit à encoller gràce à du gros papier de verre. Pour les caissons en aggloméré ou en MDF, sachez que les chants absorbent la colle.. il faut donc la mettre de facon genereuse meme s'il faut essuyer le surplus apres le vissage ou mise en presse. Garantir l'équerrage: Votre caisson une fois monté manque peut etre de rigidité ou a un probleme d'equerrage. Pour verifier que votre caisson est d'équerre, mesurez les diagonales. si elles sont égales votre caisson est d'equerre. Si ce n'est pas le cas ou si vous desirez le rendre plus rigide, la solution la plus efficace consiste à mettre un fond qui soutiendra l'equerrage. Il est donc conseillé si les circonstances les permettent de preévoir le fond lors du débit des panneaux.
Choisir un bois pour une terrasse
Les Terrasses etant de plus en plus faciles à mettre en place, il est maintenant possible a un particulier en suivant quelques regles élementaires de poser lui meme sa terrasse en bois. Au dela des questions techniques dues au montage, il est important de bien choisir le materiau que l'on veut utiliser en prenant en compte tous leurs avantages et leurs inconveniants à plus ou moins long terme. Il existe sur le marché 3 principales possibilités: Le premier materiau est de type composite, de plus en plus courant dans les magasins de bricolage. Son prix est tres abordable, cependant n'etant sur le marché que depuis quelques années, je reste plutot perplexe quant à sa durée de vie et sa capacité a durer dans le temps sans "vieillir". Etant un amoureux du bois je ne peut que vous encourager à evisager des lames en vrai bois qui donneront beauoup plus de cachet a votre terrasse. La seconde possibilité est une terrasse en bois de pays (ou bois indigène) tel que le chène, le pin ou le melèze qui sont maintenant traité dans la masse afin d'assurer une meilleur stabilité et une meilleur résistance au fil du temps et des intemperis. Ce traitement est défini par la notion d'autoclave. Les prix pour des lames de terrasses en bois de pays traités autoclave peuvent s'étendre de 15€ à 80€ au m² selon l'essence de bois et sa qualité. La derniere possibilité est d'utiliser un bois exotique. Ces bois tels que le Teck ou l'Ipé sont beaucoup plus chers à l'achat. Cependant, Ils sont gras et denses ce qui les rend imputrecibles. Ces essences de bois sont beaucoup plus cher que des bois indigènes mais ne nécessitent qu'un minimum d'entretien par rapport à des bois de pays. L'avantage d'utiliser des bois gras réside aussi dans le fait qu'ils sont beaucoup plus stable à long terme, que ca soit au niveau dimentionnel ou au niveau esthetique. Ansi une terasse en bois exotique gardera son aspect d'origine durant des dixaines d'années. Le prix de ces bois peut aller jusqua 200€ au m² Il est important lors de ce choix, de ne pas juste se fier au prix en cherchant a faire le plus d'économies possibles. Ainsi il est des fois préferable de payer un peu plus pour un materiau et éviter ainsi d'avoir du bois de qualité médiocre qui supporera mal les effets du temps ou pour lequel il faudra racheter des produits de finition régulierement. Acheter du bois plus onereux est souvent plus économique à long terme car cela évite d'avoir à racheter régulierement des produits de finition, ou d'avoir à remplacer des lames qui auront trop mal vieilli du fait de leur mauvaise qualité.
Le parquet contrecollé
Le parquet contrecollé se compose un peu comme le contreplaqué. au milieu on retrouve une ame en sapin généralement, au dessus un pli de 5 mm du bois de surface et de l'autre coté un pli servant, de contre-balancement. Ce parquet est selon moi le meilleur compromi entre la qualité, esthetique et prix. Avantages - Qualité de finition et de clipsage superieur par rapport à un sol stratifié - Pose collée OU flottante - prix raisonnable Inconvegnants - Faible résistance aux impacts - Résistance à l'usure moindre par rapport à un sol stratifié. Suffit amplement à une résidence.
Le parquet stratifié
Les Sols stratifiés sont des dalles ou des lattes en HDF ( high Density Fiberboard ) qui n'est rien d'autre que le plus commun MDF ou "Medium" soumis à une pression plus forte lors de la fabrication du panneau, le rendant ainsi beaucoup plus résistant. Sur ces planches de HDF faisant generalement 6 ou 8 mm d'épaisseur, on retrouve d'un coté une feuille de décor recouverte d'une dure couche de mélamine pour la protéger, et de l'autre coté une feuille de stratifié servant de contre-balancement afin d'éviter une déformation du panneau. Les décors créés par les fabricants sont de plus en plus differents et les ressemblances avec du bois ou du granit par exemple sont inouies, cependant Il ne s'agit que d'un feuille de papier avec un décor imprimé. Nous allons maintenant voir les avantages et les inconvegnants des sols stratifiés Avantages - Les prix les moins cher sont de l'ordre de 3€/m² pour des bas de gammes (à éviter cependant) - Les gammes et la qualités de certains fabricants - faible usure, facile d'entretien, adapté pour des collectivités Inconvégnents - Ce n'est pas, et on ne retrouve pas cette impression de chaleur que donne le bois - Pose flottante obligatoire - On peut rencontrer des problemes d'assemblages ou de maintien avec certaines marques. Il faut être vigilant.