Sujet d'actualité, l'interdiction des ampoules à incandescence est programmée de 2009 à 2012, selon leurs puissances et leurs classes énergétiques. Le but des articles concernant le sujet est de présenter le fonctionnement de l'ampoule à incandescence, d'évaluer son efficacité et de comprendre comment sont définies les classes énergétiques. En outre, des notions plus théoriques seront abordées telles que rayonnement du corps noir, température de couleur, ainsi que la grandeur photométrique appelé lumen.   Pour le consommateur, l'utilisation des ampoules à incandescence sera toujours autorisée chez lui. L'interdiction ne porte que sur la vente en magasin !       Calendrier de bannissement des ampoules à incandescence Dans les prochaines années (2009 à 2016), les exigences en matière de consommation d'énergie deviendront progressivement plus strictes. Cette situation impose de mettre fin aux technologies les moins efficaces. Ci dessous sont présentés les modèles qui seront interdits à la date correspondante.       1er septembre 2009 : - ampoules à incandescence de 100W et plus. - ampoules halogène 75W et plus de classe D, E, F et G. - ampoules à incandescence et halogène non claires (dépolies, opale, etc) - ampoules de classe F et G (les moins efficaces d'entre elles). - ampoules fluocompactes (basse consommation) de classe B (les moins efficaces d'entre elles).   1er septembre 2010 : - ampoules à incandescence de 75W et plus. - ampoules halogène 60W et plus de classe D, E, F et G.   1er septembre 2011 : - ampoules à incandescence de 60W et plus. - ampoules halogène 40W et plus de classe D, E, F et G.   1er septembre 2012 : - ampoules à incandescence de 25W et plus. - ampoules halogène 25W et plus de classe D, E, F et G.   1er septembre 2013 : - ampoules à culots S14, S15 et S19 (linolite).   1er septembre 2016 : - ampoules claires de classe C. Les ampoules à culots G9 et R7s (lampe crayon) seront encore autorisées pour une durée indéterminée (dérogation). La raison est qu'il n'existe pas, pour l'instant, d'alternative convenable dans ces culots là.   Après le 1er septembre 2016 ne seront en vente que les ampoules de classe A et B et les culots G9 et R7s en classe C.

L'efficacité d'une ampoule se mesure en comparant la quantité totale de lumière émise par rapport à la puissance électrique consommée. La plupart de cette puissance consommée est perdue en chaleur, seule une partie est convertie en lumière. Il s'agit de lumière visible, même si cela semble un pléonasme ! Mais comment peut-on quantifier cette lumière visible ?   Sensibilité de l'oeil La lumière visible est l'étroite fraction des ondes électromagnétiques qui peuvent être perçues par l'oeil humain. Il s'agit des radiations de longueur d'onde comprise entre 380 et 780nm, mais chaque oeil possède sa réponse. On trouve selon les ouvrages que la lumière visible va de 400 à 700nm, ou encore de 400nm à 800nm.       Les couleurs proches des limites du visible (rouge et violet) sont moins perçues par l'oeil que le centre du spectre (jaune, vert). A énergie égale, le violet et le rouge sont perçus moins lumineux que le vert. La sensibilité de l'oeil varie donc en fonction de la couleur. En vision diurne, il est généralement admis qu'un certain vert (555nm) est la couleur la plus visible, celle pour laquelle l'oeil perçoit la plus forte "luminosité". C'est sur cette base que le lumen est défini.             Définition du lumen Le lumen, de symbole lm, est une unité de puissance lumineuse comme le watt (W). Comme la conversion entre minute et seconde (mesure du temps), on a ainsi la conversion :   1W = 683 lm (à 555nm)   Cette conversion n'est valable que pour la longueur d'onde 555nm. Pour une couleur où la sensibilité de l'oeil est de 60% du maximum (orange ou turquoise par exemple), 1 watt ne donnera que 683lm x 60% = 410 lm. Une puissance émise à 350nm ou 900nm n'est pas perçue par l'oeil et donc ne génère pas de lumen.   Dans le cas d'une lumière blanche, le rapport en lm/W est inférieur à 683 parce que la sensibilité moyenne de l'oeil, pour toutes les couleurs présentes dans le blanc est inférieure à celle du maximum. On atteint alors 240 lm/W. Cette valeur n'est pas un rendement mais une conversion comme celle entre minutes et secondes : il n'y a aucune perte énergétique entre le watt optique émis et les 240 lm perçus par l'oeil !   Quelques efficacités lumineuses 683 lm/W : longueur d'onde monochromatique 555nm 240 lm/W : lumière blanche 95 lm/W : émission lumineuse d'un corps noir porté à 6300K   Pour l'éclairage électrique : jusqu'à 150 lm/W : LED de puissance (2009) 50 à 100 lm/W : Ampoule basse consommation, tube fluorescent 14 à 30 lm/W : Ampoule halogène 12V 13 à 23 lm/W : Ampoule halogène 230V 8 à 14 lm/W : Ampoule à incandescence classique 0.2 à 0.4 lm/W : flamme de bougie   Dans l'article suivant, il s'agira de comprendre pourquoi l'efficacité lumineuse de l'ampoule à incandescence est si faible.

Le filament d'une ampoule à incandescence produit de la lumière lorsque le courant électrique qui le traverse le porte à une température suffisante. Avec un variateur, on peut observer que plus la tension est élevée, plus le filament est lumineux et plus sa lumière est blanche. Le rayonnement du corps noir décrit très bien l'émission de lumière du filament.     Ci dessus, le filament d'une lampe halogène 12V/35W porté au rouge. La puissance est réduite grâce à un variateur. On remarque ici que les spires du centre "se tiennent chaud" contrairement aux spires vers le bord qui sont moins lumineuses.   Description du corps noirLe corps noir est un objet qui absorbe toutes les radiations qu'il reçoit, en particulier toute la lumière : il apparaît donc noir. Sauf dans un cas : s'il est porté à haute température. Il émet alors spontanément de la lumière par rayonnement thermique. Le filament d'une ampoule à incandescence allumée est un parfait exemple.En pratique, on peut réaliser un corps noir en créant une boîte à parois opaques et hermétique, percée d'un très petit trou. En regardant dans le trou, on ne voit que du noir ! En effet, toute lumière qui entre par ce trou n'a aucune chance de ressortir... TeinteLorsqu'on augmente la température d'un corps noir, ce corps noir se met à rougeoyer, jaunir, plus blanchir et enfin bleuir. A chaque température correspond une teinte. La teinte se décrit par la température de couleur (voir ci contre). Pour un corps noir, la température de couleur est égale à la température du corps noir. Pour décrire d'autres objets, la température de couleur est la température que devrait avoir un corps noir théorique pour émettre une lumière de teinte la plus proche. Par exemple, un tube fluorescent blanc froid peut avoir une température de couleur de 6500K alors qu'un tube de ton chaud sera à 2700K. Le ciel bleu peut atteindre 20000K alors qu'une flamme de bougie se situe vers 1800K. Pour les ampoules à incandescence, la température de couleur va de 2500 à 3000K.       Couleurs en photographie : filtre CTO et CTB On parle également de température de couleur en photographie. Pour évaluer la température de couleur d'un champ visuel, on peut utiliser un appareil spécifique qui compare la quantité de bleu à la quantité de rouge émise par l'environnement. Ainsi, un ciel bleu d'été en plein jour est très "froid" alors qu'un coucher de soleil est "chaud".   Il existe des filtres colorés (gélatines de couleur) qui corrigent la température de couleur d'une source lumineuse. Si on souhaite obtenir un rendu semblable à celui d'un filament de tungstène (3200K) avec une lampe à décharge de température de couleur 5600K, on place un filtre CTO devant la lampe. Cette abréviation signifie "Convert To Orange", également traduit en "Correcteur de Température Orange". Il peut convertir une température de couleur de 5600K vers 3200K. Le filtre inverse est bleuté et s'appelle CTB (correcteur de température bleu)   De nombreux logiciels de traitement d'image offrent le réglage de la balance des couleurs ou même de température de couleur pour rendre une image plutôt "froide" ou "chaude" (ci dessous).                         Remarque : Une couleur froide correspond à une température de couleur élevée !   Rendement lumineux : c'est la quantité de Lumen par Watt qu'émet une source. Par exemple, le rendement lumineux d'une ampoule basse consommation de 15W est de 55 lm/W. Cette ampoule fournit 15 x 55= 825 lm. L'efficacité lumineuse est le rapport du rendement lumineux avec le rendement maximal de 683 lm/W. Ces deux notions ne doivent pas être confondues, même si elles sont proportionnelles entre elles !Le rendement lumineux du corps noir est maximal vers 7000K (ou 6300K selon les auteurs) et atteint 95 lm/W. Or, pour la lumière blanche, on a le rapport de conversion de 240 lm/W. En calculant 95/240 = 0.40, on peut affirmer que 40% de l'énergie émise par ce corps noir à 7000K est sous forme lumineuse, toutes couleurs confondues. Cependant, la notion d'efficacité lumineuse est définie en divisant les 95 lm/W par la valeur maximale possible de 683 lm/W.   A 7000K, l'efficacité lumineuse d'un corps noir est de 95/683 = 14%.   C'est à dire qu'avec seulement 14% de la puissance rayonnée par ce corps noir mais émise à 555nm, l'intensité lumineuse perçue par l'oeil humain serait identique. Un rayonnement monochromatique rouge contient une puissance située entièrement dans le visible mais peut n'avoir qu'une efficacité lumineuse de 20% : on dit alors que "le rouge est 5 fois moins lumineux que le vert de longueur d'onde 555nm".   Rendement lumineux en fonction de la température   La fraction d'énergie rayonnée dans la partie visible varie en fonction de la température.Faibles températures : le corps noir rougeoie. La plupart de l'énergie est émise dans l'infrarouge.Très fortes températures : le corps noir brille d'un éclat bleuté. La plupart de l'énergie est émise dans l'ultraviolet et les rayons X.             Pour les ampoules à filament (incandescence et halogène), les températures sont toujours inférieures à 3695K (fusion du tungstène). Le rendement lumineux augmente très vite avec la température du filament. Le développement d'ampoules halogène performantes repose sur cette augmentation de température tout en garantissant une durée de vie convenable. Pour les fabricants, c'est l'enjeu majeur d'ici 2016.   C'est en fonction de ce rendement lumineux et de la puissance électrique que sont définies les classes énergétiques de A et G (voir article "Classe énergétique d'une ampoule").

La classe énergétique d'un appareil donne une idée de la consommation d'énergie de l'appareil. La classe A est la plus efficace, la classe G la moins efficace. Le dessin de l'étiquette des classes énergétiques est d'ailleurs normalisé par des directives européennes. Une ampoule qui fournit 13 lm/W sera mieux classée qu'une qui fournit 12 lm/W. Mais comment les ampoules sont-elles précisément classées ?   Justification des paramètres de la classe énergétique La durée de vie d'une ampoule à incandescence est limitée par l'évaporation du filament. L'évaporation augmente considérablement avec la température. A température égale, plus le filament est épais, plus il mettra de temps à s'évaporer, donc à rompre. On peut ainsi le porter à température supérieure. C'est pourquoi les ampoules plus puissantes (à filament plus épais) sont conçues par les fabricants pour fonctionner à plus haute température, donc ont un meilleur rendement. Considérons deux ampoules de même puissance, mais de rendement différent. Les classes énergétiques sont alors au détriment de l'ampoule de plus faible rendement (qui a, en quelque sorte, moins de "mérite" à avoir un rendement moins bon). Cas plus subil : Considérons maintenant deux ampoules de même rendement, mais de puissance différente. Les classes énergétiques sont alors au détriment de l'ampoule la plus puissante (qui a, en quelque sorte, aussi moins de "mérite" à avoir ce rendement puisque le filament aurait pu fonctionner à température supérieure...). Les classes énergétiques dépendent ainsi du rendement (lm/W) mais aussi de la puissance (W).   Détermination de la classe énergétique La puissance électrique et le flux lumineux doivent être connus. Prenons un exemple : une ampoule de 100W et 1340 lm.   Notations : Puissance électrique de la lampe (Watts) : P Flux lumineux (Lumens) : F   Calcul à faire :        1° Si l'inégalité suivante est vraie, l'ampoule est de classe A :   Ici, on calcule : 0.24 x racine(1340) + 0.0103 x 1340 = 22.6 Or P = 100 W. 100 n'est pas inférieur à 22.6. L'inégalité n'est pas vraie. L'ampoule n'est pas de classe A.   Pour être de classe A, il faudrait que l'ampoule produise 1340lm en consommant moins de 22.6W.        2° Comme l'ampoule n'est pas de classe A, un calcul supplémentaire doit être fait.   On pose Pr une puissance de référence (grandeur purement artificielle) :   Pour notre exemple (100W, 1340lm) : Pr = 0.88 x racine (1340) + 0.049 x 1340 = 97.9          3° Calcul de P/Pr. C'est la valeur de P/Pr qui détermine la classe énergétique (B à G).   On calcule P/Pr : P/Pr = 100/97.9 = 1.02   On compare avec les encadrements suivants pour déterminer la classe (B à G).   P/Pr est compris entre 0.95 et 1.10. L'ampoule est donc de classe E.

Face à l'interdiction de la vente des ampoules à incandescence, les fabricants offrent des ampoules halogènes comme alternative. Mais quelles sont les différences avec une ampoule traditionnelle ?   Principe physique de la lampe halogène C'est toujours le filament porté à incandescence qui produit la lumière, mais à la différence d'une lampe à incandescence, l'ampoule est plus petite et remplie d'un gaz halogène tel que l'iode ou le brome. Lorsque les atomes de tungstène se subliment et vont dans l'ampoule, ils réagissent chimiquement avec l'halogène pour former un halogénure de tungstène (au lieu de se déposer sur l'ampoule et noircir le verre). C'est une réaction réversible. Lorsqu'une molécule d'halogénure passe à proximité du filament, elle se redécompose en halogène et en tungstène. Le tungstène est ainsi redéposé sur le filament : c'est le cycle halogène.   Durée de vie plus longue Grâce au cycle halogène, la durée de vie est augmentée. On trouve couramment dans le commerce des ampoules à incandescence de 1000 heures, alors que les halogènes en font 2000 et même jusqu'à 4000 pour les versions 12V.   Meilleur rendement Etant donné que le filament fonctionne à température plus élevée, le rendement d'une ampoule halogène est meilleur. Pour les halogènes 230V (R7s, Energy Saver d'Osram, Ecoclassic30 de Philips), on gagne 20 à 30% de rendement lumineux. Ces lampes sont de classe C et D.   Qualité de la lumière préservée... A cause de la température un peu plus élevée du filament, la lumière est un peu plus blanche (moins jaune). Etant donné que c'est un filament qui produit de la lumière, le spectre de cette lumière est complet, continu, et naturel. Le rendu des couleurs est excellent, très proche de 100.   ... contrairement aux lampes fluocompactes En revanche, toutes les lampes fluocompactes (dites "à économie d'énergie", ou "basse consommation") présentent un spectre à raies qui est au détriment du rendu des couleurs, même les "blancs chauds" à 2700K. Ce spectre est caractérisé par :   - Raie verte très intense : les objets et les visages éclairés par une lampe fluocompacte prennent une teinte verdâtre.   - Faible abondance du rouge : une raie importante se situe dans le orange, mais aucune n'est dans le rouge. Les objets rouges paraissent à l'oeil assombris et ternes.   - UV résiduels : malgré la performance du filtre anti UV, une certaine quantité d'UV sont émis par une lampe fluocompacte et font ressortir les objets qui réagiraient à la lumière noire (rideaux blancs, papier, etc). Ces objets prennent alors une teinte rose pas très naturelle.     La lumière issue de ces lampes est de qualité assez mauvaise, bien que s'améliorant avec les années, mais c'est une économie d'au moins 70% d'énergie.

Suite à l'interdiction des lampes à incandescence pour leur consommation d'énergie excessive, les fabricants développent des ampoules halogènes, mais celles-ci sont de classe C et D. D'ici 2016, ces ampoules devront être de classe B pour pouvoir être vendues. Bien sûr, le filament pourrait être porté à température encore plus élevée, mais la durée de vie de la lampe serait considérablement réduite. Quelles solutions existent pour parvenir à la classe B tout en préservant une durée de vie acceptable de la lampe ?   Choisir du 12V plutôt que du 230V L'utilisation d'une basse tension d'alimentation correspond à un courant plus grand pour une puissance donnée. Le filament d'une lampe 12V est plus court et plus épais que celui d'une lampe 230V de même puissance. Le filament peut ainsi être porté à température plus élevée, ce qui augmente le rendement.   Ici, le rendement de la version 12V halogène vaut plus du double de la version 230V incandescence ! A titre indicatif, une lampe halogène de 300W/230V fournit par exemple 4400lm (14.7lm/W) alors qu'une lampe halogène 250W/24V peut fournir jusqu'à 10000lm (40lm/W).       Exemple de l'Ecoclassic50 de Philips   Etant donné que l'utilisateur ne dispose pas toujours d'un transformateur 230V vers 12V, les fabricants doivent commercialiser des lampes à culot classique 230V. Elles doivent donc comporter un transfo intégré et une ampoule 12V halogène. C'est le cas de la lampe Eco Classic 50 de Philips (mise à disposition en 2008). Elle consomme 20W et produit l'équivalent d'une ampoule traditionnelle de 40W : on réalise 50% d'économie d'énergie. Elle produit 370lm : le rendement lumineux est de 18.5lm/W. Elle est de classe B, déjà conforme aux directives de 2016. Pour 370lm produits, l'Ecoclassic50 pourrait d'ailleurs consommer jusqu'à 21.03W en restant de classe B, puissance au delà de laquelle elle deviendrait de classe C.       Réflecteur d'infrarouge sur l'ampoule La plupart de l'énergie dégagée par le filament est émise dans l'infrarouge, d'où le faible rendement des ampoules à filament. Une nouveauté technologique consiste à déposer sur le verre de l'ampoule un revêtement qui réfléchit l'infrarouge et laisse passer la lumière visible ("Infra red coating"). L'infrarouge réfléchi revient sur le filament et le chauffe d'une quantité supplémentaire. Le filament atteint ainsi la même température et émet le même flux lumineux avec moins d'énergie électrique consommée. Les filaments d'ampoules 230V sont longs et l'infrarouge réfléchi ne revient que partiellement sur le filament, contrairement aux filaments courts 12V qui permettent une très bonne focalisation de l'infrarouge réfléchi.             Ci contre, la courbe rouge présente l'intensité lumineuse émise par le filament en fonctionnement et la courbe droite présente la transmission du réflecteur d'infrarouge en fonction de la longueur d'onde. On constate que ce réflecteur est quasiment transparent jusqu'à 750nm environ, et entre 750 et 1850nm, moins de 25% de l'infrarouge sort de l'ampoule. Cette énergie est renvoyée vers le filament et n'est pas absorbée.   Le pourcentage de lumière visible par rapport à la puissance totale sortant de l'ampoule est ainsi considérablement augmenté. Des tests sur une ampoule 60W/120V traitée ainsi donnent des rendements lumineux compris entre 36 et 40lm/W (valeur traditionnelle : 11lm/W) !       Les lampes à incandescence deviendront des halogènes équipées d'un réflecteur d'infrarouge alimentées par un transformateur intégré fournissant une basse tension. Les rendements lumineux qu'on peut alors atteindre permettent la conformité à la classe B. Les lampes halogènes et leur belle lumière n'ont pas fini de vous éclairer.

Dans chaque l'ogement, la ligne support pour le téléphone arrive jusqu'a un boitié d'arrivé FT ( france télécom) qui sert aussi de prise test.Cette prise peut etre utilisée, mais sert plus précisément à dispatcher plusieur prises dans le logement. On peut voir sur la photo, l'arrivée de la ligne téléphnique (fil gris et blanc) et oui il n'y a pas besoin de plus de câble :).A coter de chacunes des deux connectiques de la prise test on peut appercevoir 4 petites pinces servant a racorder en parralèle des prises téléphoniques supplémentaires. Il suffis de dénuder des fils blanc et gris d'un cordon téléphonique et de les sertir d'une par le fils gris dans la rangée du fil gris et le fil blanc dans la rangé du fil banc, et d'autre part racorder ces deux fils sur la prise secondaire.Pour cela dévisez à l'aide d'un tournevis plat assez fin, la connectique 1 et 3 de la prise a rajouter et glissez les câbles sous la petite languette métaliques avant de resserer le tout.vous pouvez ensuite refermer le boitier et acrocher tout ca au mur! et voilà ;)

Surrmement un des montages les plus faciles à réaliser, le rajout d'une prise téléphone à partir d'une autre prise est enfantin.Il suffis d'ouvrir une prise source d'ou l'on récupere le signal et de brancher le fil gris et blanc de la ralonge en parallèle sur ceux-ci et de les connecter sur les mêmes broches que celles-ci sur la nouvelle prise!

            Réussir ses joints de silicone et de mastic             Dans de nombreuses salles de bain, et malgré les publicités venteant des caracteristiques anti-moisissures, les joints de silicone finissent souvent par noircir ou se décoller et il faut bien souvent les remplacer soi-même. Cependant, mettre un joint en silicone ou en mastic est souvent laborieux et le résultat n'est pas toujours à la hauteur des esperences avec des paquets, des bavures (voir ci contre) . Pour obtenir un joint régulier, il existes quelques trucs frequemment utilisés par les artisans:    -Couper le bout de la buse en biais, environ 30°  -Se savonner le doigt avec du produit vaisselle  avant de lisser le joint.

            Monter un meuble Ikea est dans la plus grande majorité des cas à la portée de n'importe qui. Cependant on peut souvent constater après quelques années voir quelques mois que certains assemblages soient devenus "faibles". Dans d'autres cas , le meuble entier devient branlant.   Cause:             - Les panneaux utilisés pour les meubles sont souvent de moindre épaisseur que ce qu'un artisan aurait pri.           - Ses meme panneaux ont une composition plus faible en bois que des panneaux similaires au profit de colle et d'autres ajouts ce qui reduit la resistance des vis de blocage.    Solution:             - La solution la plus économique pour augmenter la durée de vie de vos meubles est de coller les jointures (en plus des fixation fournies) grâce à de la colle blanche disponible partout.

L'installation d'un filtre maître est généralement necessaire si le domicile est équipé d'une alarme téléphonique.   La configuration se fait donc ainsi:   1: Une ligne france télécom ( en france par exemple) pour y raccorder, une alarme, un fax etc... ON RACCORDE CELLE CI APRES LE FILTRE MAITRE  SUR LA SORTIE PHONE   2: Une ligne adsl pour internet, tv par internet et téléphonie par VOIP. ON RACCORDE CELLE CI APRES LE FILTRE MAITRE SUR LA SORTIE MODEM OU ADSL   Les filtres maître adsl penvent se présenter sous plusieurs aspects différents ( positionement des connecteurs qui changent) mais le principe de fonctionnement reste le meme.   Voici quleques filtres maîtres différents: Malgrès leurs différences, ils sont tous équipés de:   Une entrée LINE pour l'arrivé principal de la ligne téléphonique Une sortie ADSL ou MODEM pour y brancher le modem internet ou l'extrémitée de la prise choisi pour internet Une sortie PHONE qui servira a brancher vos téléphones, l'alarme et les fax, (En général on y raccorde toutes les prises réstantes).       1: sur le shéma on peut voir que l'arrivé principal de la ligne analogique ( ici france télécom) est raccordée sur l'entrée LINE du filtre maitre.   Le filtre maitre  va diviser cette ligne en deux parties:   2: La premiere partie est dédié pour internet, on raccorde soit une box, un modem adsl ou une prise téléphonique dédiée a cet effet. Le filtre maitre évite la perte de syncro ( perte de connexion internet) sur ce support.   3: La deuxieme partie raccorde en général l'ensemble des prises du réseau téléphonique de la maison. Ces prises sont utilisé pour brancher un téléphone sur la ligne analogique, un fax, ou une alarme. Le filtre maître élimine aussi toutes les interférence sur ce support. Il est impératif de ne rien brancher sur l'arrivé principal de la ligne analogique, avant le filtre maître ( voir sens interdit sur le shéma)

               La grande erreur pour l'entretien d'un meuble ciré est d'utiliser un produit de type aérosol qui sont à base de silicone, et empèchent la cire d'adérer. La meilleur solution et de le lustrer avec un chiffon doux regulièrement (à chaque grand ménage) avec de la cire liquide prevue à cet effet et disponible dans nimporte quel magasin de bricolage.             La cire, contrairement aux aérosols, n'est pas un produit qui agit en surface pour faire briller. Au contraire, elle nourit le bois et permet ainsi de garder son éclat au fil des années.

Envie de changer votre ancienne plaque de cuisson, et de passer sur un modèle induction, pas la peine de faire appel à un installateur souvent hors de prix, c'est simple comme tout !   par principe les tables de cuissons sont juste posé sur le plan de travail et parfois ciliconnés. pour sortir votre ancienne plaque, il suffis de:   1- Débranchez en premier lieu le courant afin d'eviter tout risque d'éléctrocution 2- Une fois le courant débranché,et apres découpe au cuter les joints si il y en a, poussez la table de cuisson par dessous le plan de travail si vous avez accès. sinon aidez vous de tournevis pour l'extraire du plan. ( voir image ci-dessous)     Une fois la plaque hors de son enplacement ( et apres avoir débranché le courant, IMPORTANT), dévissez les trois câble de l'allimentation éléctrique.                   Les câbles ici présent sont la terre la phase et le neutre.                       Le cadre du plan de travail acceuillant la nouvelle plaque doit etre propre, pour que le joint d'étanchéité et de fixation accéssoirement tienne parfaitement. Si le cadre contenait une ancienne plaque nétoyez le à l'aide d'un gratoir et d'une éponge métalique pour le décaper. ( Voir image du cadre apres décapage)         Mise en place de la nouvelle plaque induction:   Le branchement éléctrique:     Pour brancher votre plaque induction aidez vous du petit shéma présent au dos en générale ou dans la notice pour savoir comment configurer l'allimentation de la plaque.   Dans le cas présent la plaque fonctionne sur un courant éléctrique monophasé 230 voltre altérnatif. La configuration dans le shéma indique que les connecteurs 1 et 2 doivent être raccordées entre eux et le 4 et 5 aussi Sur la photo le connecteur 3 est aussi raccordé mais celui-ci est isolé de la plaque.   ( Les flèches rouges indique les broches servant a faire le raccord entre les deux connecteurs.     La pose de la plaque dans son emplacement:         Posez délicatement la plaque dans sont emplacement et pour la tester avant de faire les finitions, rétablissez le courant.       Testez la, et si le test est concluant, faites vos finition au joint de silicone ici, et lissez le avec un doigt légèrement savoné, pour favoriser la glisse et enlever le trop plus facilement.     Ici joint lissé au doight.             Et voilà votre plaque est prète à usage apres une petite heure de séchage.