Une puissante lumière noire peut être réalisée avec des LED UV de diamètre 10 mm et un montage électronique simple. Les LED sont montées en série et alimentées par une alimentation capacitive sans transformateur.
Voici donc la puissante lumière noire avec les LED UV (405 nm, donc violet presque ultraviolet) :
Lumière noire à LED
Schéma de la lumière noire à LED UV
Les LED UV sont alimentées directement sur le secteur, sans transfo :
Schéma de la lumière noire à LED UV
L’alimentation capacitive (à capa chutrice) fixe le courant à l’aide de la valeur de C1 et C2 montés en parallèle (C totale = C1 + C2 = 1,68 uF). Le pont de diodes redresse la tension et C3 lisse la tension issue du pont de diodes. Les LED sont montées en série, on peut en mettre 10 à 25 environ.
La tension nominale de C3 doit être supérieure à la tension de seuil multipliée par le nombre de LED.
Exemple : 20 LED 3,4 V en série : 20 x 3,4 = 68 V. Il faut choisir un condensateur 100 V.
Le fusible F1 protège l’alimentation en cas de court-circuit dans le pont de diodes. Si une des LED ou même toutes les LED sont en court-circuit, il n’y a aucun danger pour l’alimentation. En effet, le courant est limité par C1 + C2 et n’atteindra pas des valeurs dangereuses. En fait, le courant de court-circuit est à peine supérieur au courant nominal (100 mA).
Pour la théorie sur l’alimentation capacitive, la compréhension et les calculs :
Alimentation capacitive sans transfo
LED en série et faux contact : danger pour les LED
Le seul danger de ce montage est un faux contact dans les LED. Imaginons que le courant soit interrompu dans les LED suite à un faux contact. La tension aux bornes de C3 va monter progressivement, dépassant éventuellement la tension nominale de C3. En fait, la tension va plafonner autour de 1,2 à 1,5 x la tension nominale du condensateur à cause du grand courant de fuite qui apparaîtra (analogie avec la diode zener). Mais surtout lorsque le contact va se rétablir, les LED vont être alimentées par une tension bien trop grande et une pointe de courant va les traverser. Cette pointe de courant correspond à la décharge brutale de C3 jusqu’à sa tension « normale ». Par exemple, de 120 V à 68 V. Cela peut détruire ou endommager toutes les LED d’un coup. En revanche, un faux contact ailleurs ne met pas en péril la vie des LED.
L’alimentation ne doit donc jamais fonctionner sans les LED.
Réalisation pratique de lumière noire à LED UV
Présentons d’abord une vue d’ensemble de la lumière noire :
Lumière noire à LED
La lumière noire est montée sur un support en contre plaqué de 15 x 15 cm.
Alimentation capacitive de la lumière noire à LED
Alimentation capacitive de la lumière noire à LED (zoom sur le pont DF10S)
Zoom sur un condensateur X2
C1 et C2 doivent être de classe X2 (250V~) vu qu’ils supportent la tension secteur. On peut éventuellement utiliser des modèles 630 V DC si on ne dispose pas de classe X2. Il ne faut jamais utiliser des condensateurs 250 V DC.
Les LED sont montées en série sur une carte bakélite grattée à la disqueuse. Les « pistes » aident largement à la dissipation de chaleur (non négligeable avec 85 mA…). En fonctionnement, les pistes chauffent à 50° environ.
LED de la lumière noire (vue de côté)
LED de la lumière noire (vue presque de face)
LED de la lumière noire (vue de face, ne jamais regarder !)
LED de la lumière noire vues de face
Ces LED émettent à 405 nm (violet intense). Elles contiennent 5 puces bien visibles sur les photos ci dessus. Ces 5 puces en parallèle permettent un courant de 100 mA (5 x 20 mA).
La luminosité des LED peut sembler somme toute faible parce que la couleur violette est peu perçue par l’œil.
Rendu de la lumière noire à LED
Le faisceau est très puissant, l’angle d’ouverture est de 40° environ, ce qui concentre la lumière contrairement aux lumière noires classiques (tubes de 60 ou 120 cm).
Rendu de la lumière noire sur différents matériaux
Rendu de la lumière noire UV sur des matériaux fluorescents
Attention aux yeux : ne regardez jamais directement les LED UV ! ! !
On voit un crayon jaune fluo, une LED 20 W blanc chaud (fluorescence rose) et une LED 20 W blanc froid (fluorescence blanche moins visible). Les LED éclairées par la lumière noire sont testées en détail dans cet article :
LED blanche 20W très haute luminosité
Conclusion sur la lumière noire
La lumière noire à LED est une réalisation compacte et moderne qui peut remplacer les anciens (et coûteux) tubes classiques. La focalisation de la lumière offre une intensité lumineuse efficace et ciblée, idéale pour éclairer une zone ou un groupe de personne pour des soirées et des ambiances…
Rendu des LED ultraviolet 405 nm…
Erreur dans mon commentaire précédant : remplacer 2piFC par 1/2piFC
Je cherche des microskirts.
Bonjour, l’idée est intéressante, mais la capa chutrice présente une impédance bien plus élevée qu’une inductance ! La seule façon d’utiliser une inductance est de l’insérer dans une alimentation à découpage (driver de LED = alimentation électronique régulée en courant par un circuit intégré). Le ballast de néon laissera passer un courant alternatif et nécessite donc un redressement pour utiliser les LED. En gros, il pourrait peut-être servir à la place de la capa chutrice seule, mais sans aucune garantie… Et la capa chutrice ne coute pas très chère, quelques euros tout au plus. Cordialement
Salut chère Stéphane (j’adore ton logo de femme forte et pratique!!), je souhaitais te poser une question: au lieu d’une capacité chutrice, pourrait-on utiliser une inductance régulatrice de courant pour les leds, donc une impédence à bobine à la place d’une impédence à condensateur? À mon avis ça devrait bien marcher, car la self en plus gomme les fluctuations en plus ou en moins du secteur, tant qu’elles ne sont pas trop prolongées ou fortes. En effet, il y a plein d’inductances même de 10-20 mH sur le commerce Internet; et il suffirait de recupérant un ballast de néon de 15 W, par exemple, à 4-6 euros, pour pouvoir alimenter une série de leds de même puissance totale, pourvu qu’entre la self et les leds y soit un pont redresseur. Mais il faudrait aussi un petit condo réphaseur que je ne saurais pas comment calculer, à mettre en parallèle à la bobine. Qu’en penses-tu?Tu pourrais aussi nous larguer éventuellement un petit schéma! Car bancher une led de puissance à un ballast de néon est toujours infiniment plus simple que de se construir une alimentation électronique ou bien moins cher que d’en acheter.
salut, je sais pas si sa vaut le coût sachant qu’un projecteur 144 led 10mm coûte 60 euros chez un fournisseur web.https://www.thomann.de/fr/stairville_led_par56_10mm_uv.htm?sid=11f3a7adfee88c9eeb8a2c3f5bd46104
Bonsoir, ces LED émettent dans un angle de 40° seulement. Il existe des led de 8mm type « straw hat » qui ouvrent à 140°. Mais vous pouvez aussi vous passer de l’insoleuse ! Utiliser une lampe halogène standard ! Cordialement https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/realiser-un-circuit-imprime-sans-insoleuse
Bonjour,
Montage interessant pour faire une insoleuse.
J’en ai une mais la partie transfo neon est hs et je me demandais il etait possible de passer aux leds?
Un schema pour plus de leds? 100 leds.
Bonjour,
Les LED viennent de ebay : 0.5W High power LED UV 100mA. A titre indicatif, on en trouve par packets de 50 pour 20 euros port compris. Cordialement
Mais ou acheter de telle led ?