Panne potentiomètre sans butée rotatif

Si le volume de votre ampli hifi est bloqué ou devient capricieux, la panne pourrait venir de l’encodeur rotatif qui se cache derrière le bouton de volume. Il arrive qu’il tombe en panne (défaut mécanique) : les contacts n’ont plus lieu. Il suffit alors de le remplacer.

Réglage du volume par potentiomètre ou numérique

De nombreux amplis hifi modernes (adaptés par exemple au home cinéma) présentent un réglage du volume sonore associé à un afficheur qui indique le « volume » par un nombre. Ce bouton de réglage est rotatif et n’a pas de butée comme un potentiomètre mécanique. Le potentiomètre standard traditionnel est une piste résistive sur laquelle se déplace un curseur (solidaire de l’axe et du bouton qu’on tourne). Il y a un « minimum » et un « maximum » qui correspondent aux butées mécaniques. On peut en général faire 3/4 de tour environ :

Potentiomètre avec butée (un minimum et un maximum)

Tous les vrais potentiomètres ont une butée (une fin !). Dans ce cas, le signal audio passe par le potentiomètre et la qualité du son est évidemment liée au potentiomètre. Certains vieux potentiomètres craquent quand on les tourne. Il s’agit de faux contacts dus à des poussières et de l’oxydation du curseur et des pistes résistives.

Le réglage de volume sans butée, quant à lui, est associé à un afficheur numérique. Il s’agit d’un système électronique plus complexe dont la commande est un encodeur rotatif sans butée. On peut le tourner indéfiniment dans un sens ou dans l’autre. Cet encodeur fournit deux signaux binaires (par exemple 0V ou 5V) à un système électronique qui interprète ces signaux comme une instruction « monter le volume de 1 » ou « diminuer le volume de 1 ». Ce système pilote un gain pour la partie audio et pilote aussi l’indication sur l’afficheur. On passe de « volume 21 » à « volume 22 » par exemple. Il n’est évidemment pas possible de bricoler un système numérique très simplement. C’est un ensemble de composants.

Réparation de l’ampli avec encodeur rotatif (roue codeuse)

Pour réparer cet ampli, on démonte la face avant. C’est assez fastidieux, mais le jeu en vaut la chandelle puisque cela permettra de réparer un ampli avec seulement 2 ou 3 euros. Première étape de la réparation, on démonte l’ampli et sa face avant.

Ampli hifi home cinéma à réparer

Il faut démonter la nappe qui s’enfiche dans le connecteur plat type ZIF (liaison entre face avant et le reste) :

Ampli hifi home cinéma démonté, face avant accessible

On voit l’encodeur rotatif (roue codeuse) à remplacer :

Encodeur rotatif à changer : c’est le « potentiomètre sans butée »

Bien sur, ce n’est pas un potentiomètre au sens « piste résistive et résistance ajustable », mais un élément qui occupe la même fonction (réglage du volume sonore).

Détail du potentiomètre sans butée à changer

Vue arrière de l’encodeur rotatif

Les résistances CMS marquées « 103 » sont des 10kOhms et servent de pull up pour le 5V. Les deux condensateurs au centre filtrent d’éventuels parasites qui seraient interprétés comme une impulsion alors que personne n’a touché le bouton.

La réparation proprement dite consiste à dessouder l’encodeur et à remonter le nouveau à la place.

Par curiosité, on peut démonter (sacrifier) l’ancien encodeur. On trouve l’alternance de passages conducteurs et isolants :

Encodeur rotatif : le principe de fonctionnement

Référence du potentiomètre sans butée

Pour remplacer ce « potentiomètre », il faut chercher un « codeur incrémental », une « roue codeuse » ou « encoder » en anglais… Ici, la référence de l’encodeur est un ALPS EC12E2420803.

Ancien encodeur et nouvel encodeur (EC12E2420803 Alps)