Pas besoin d'acheter un nouvel ampli pour transformer votre système stéréo en système Surround à 4 enceintes hifi. Pour cela, il suffit de deux enceintes qui serviront pour le Surround (à placer à l'arrière du lieu d'écoute) et de deux condensateurs chimiques standard 100uF/100V (ou 47uF/100V). Ci dessus : Système audio stéréo. Les deux enceintes sont branchées à l'arrière de l'ampli ou de la chaîne hifi   Ci dessus : Branchement des deux enceintes Surround supplémentaires. Les enceintes sont branchées en série, - sur -, en intercalant 2 condensateurs chimiques identiques montés en série et polarité inverse.     Principe de ce branchement : stéréo et filtrage passe hautLe but est de créer un signal sonore à partir des signaux stéréo (gauche et droite). La spatialité du son tient à la différence de ces signaux, d'où l'idée de connecter les haut parleurs Surround de telle sorte qu'ils reçoivent cette différence. On les connecte ainsi entre la sortie gauche et la sortie droite (la tension à leur bornes vaut donc la différence des signaux gauche et droite). La borne noire "-" est la masse. Sur la plupart des musiques sur CD, les basses sont identiques à gauche et à droite. En effet, les basses fréquences (grandes longueurs d'onde) diffractent complètement : on ne peut pas deviner dans une pièce où est placée le (ou les) haut parleur(s) de grave. La différence gauche / droite intervient sur les médiums et les aigus dont l'oreille localise la source sonore.Le filtrage passe haut est une précaution supplémentaire pour limiter le courant consommé par les haut parleurs Surround. En principe, ils ne reçoivent cependant pas de basses (gros appels de courant) puisque les basses sont identiques sur les 2 canaux. On choisit 100uF chimique (la valeur n'est pas critique, on peut choisir 47uF) pour éliminer les fréquences inférieures à une centaine de Hz.En pratique, on place 2 condensateurs chimiques en série pour créer une sorte de condensateur non polarisé de forte valeur. C'est une astuce classique ! La tension de service de 100V permet une bonne marge sur les tensions en jeu à la sortie de l'ampli.Limites du montageL'ajout de ces deux haut parleurs crée un supplément de courant que l'ampli doit fournir (surcharge). Si les signaux gauche et droite sont assez semblables, leur différence sera faible et les haut parleurs Surround recevront une puissance faible. En pratique, on choisira des haut parleurs d'impédance 8 Ohms plutôt que 4 ou 6 Ohms.ConclusionCe montage très simple ne coûte que 2 condensateurs et permet d'ajouter deux enceintes d'ambiance Surround à partir d'un ampli ou d'une chaîne Hifi stéréo classique !Des chaines HIFI du commerce utilisent cette méthode...On voit l'arrière d'une chaîne hifi avec les borniers haut parleurs + haut parleurs Surround (à gauche)En ouvrant la chaîne et en observant les connexions des borniers, on trouve le montage à 2 condensateurs...  

La tension secteur est aujourd'hui de 230V (et non plus 220V). Il arrive que certains amplis hifi possèdent en face arrière un commutateur de tension d'alimentation secteur. Cela est pratique pour voyager de par le monde ! Sur l'arrière de l'ampli, on voit le commutateur d'alimentation (ci dessous) : Si l'ampli hifi ne possède que les choix "220V" et "240V", il est préférable de choisir la position "240V" :     En effet, cela permet à l'ampli d'être en sous tension et non en surtension. Si le commutateur de l'ampli est sur "220V" et qu'il reçoit 230V (notre secteur), la tension qu'il reçoit est excessive. Il en résulte que la tension secondaire du transformateur est supérieure à ce qui est prévu. L'ampli sera certes un peu plus puissant, mais il chauffera davantage et son fonctionnement sera moins fiable.En revanche, si le commutateur de l'ampli est sur "240V" et qu'il reçoit 230V (notre secteur), la tension qu'il reçoit est un peu inférieure. Le fonctionnement de l'ampli sera plus fiable, il s'échauffera moins et vieillira moins.Le transfo de l'ampli hifiSur les amplis avec commutateur de tension d'alimentation, le primaire du transfo de l'ampli est une mise en série de plusieurs bobinages ou un bobinage unique dont on prélève plusieurs tension intermédiaires (points milieu). Dans ce cas, c'est un autotransformateur. Il vaut toujours mieux choisir la position 240V.   Ci dessous, le commutateur sorti de ses fiches : les positions possibles créent les contacts appropriés pour connecter les bobinages primaires du transfo de l'ampli hifi.  

Des ciseaux suffisent pour réaliser soi même des circuits imprimés ! La technique est simple, rapide pour les circuits prototypes de petite ou moyenne taille, et ne nécessite aucun produit dangereux et toxique. C'est moins cher, plus simple, plus écolo !   La réalisation artisanale d'un circuit imprimé électronique est présentée ci dessous.   Le matériel nécessaire : ciseaux (et crayon)   Le crayon à papier permet de dessiner sur le circuit imprimé côté cuivre les séparations entre les pistes et non les pistes : c'est un raisonnement à l'envers, mais on s'y fait assez vite !   On peut créer sur papier un prototype de circuit imprimé et le redessiner au crayon sur le cuivre. Il faut faire attention à l'espacement des pattes pour les circuits intégrés en particulier.     Comment gratter le circuit imprimé   Le ciseau doit être placé pour que la pointe puisse gratter et enlever toute l'épaisseur de cuivre :     Avec les mains (pour les droitiers), on peut prendre le circuit imprimé et les ciseaux de la façon suivante :       La main gauche tient fermement le circuit imprimé à réaliser. Le pouce gauche sert de levier où s'appuie le ciseau. La main droite descend pour que la pointe du ciseau remonte. La pointe du ciseau enlève le cuivre du circuit imprimé comme ci dessous :     Lorsque toutes les séparations ont été faites, le circuit imprimé ressemble à cela :     Ce qui est entouré en bleu clair doit être retiré pour éviter des court circuits entre les piste du circuit imprimé. On passe en raclant la lame du ciseau, comme ci dessous :     Les chutes de cuivre (ci dessous) qu'on obtient forment une sorte de grenaille. Il n'y a aucun danger contrairement aux composés chimiques utilisés par une gravure traditionnelle (perchlorure de fer, révélateur, acétone pour nettoyer, etc). Réaliser un circuit imprimé soi même avec cette méthode s'adapte à un appartement ou une chambre sans aération particulière !     La réalisation du circuit imprimé est maintenant finie. Le circuit imprimé ressemble alors à cela :   Vue du circuit imprimé réalisé soi même : ici, 3 exemplaires identiques grattés à la main.   Le temps de réalisation est de l'ordre de 10 minutes pour un circuit imprimé comme sur la photo.

Le chlorure de zinc est un flux de soudure excellent et très économique, on peut le créer soi même facilement à partir d'acide chlorhydrique et de morceaux de zinc.Créer le flux de soudure (chlorure de zinc dissous dans l'eau)Il suffit d'acide chlorhydrique du commerce (on en trouve à moins de 2 euros pour 1 litre) et de chutes de zinc (gouttières, couverture de toit).On se place en extérieur ou sous une hotte. On verse dans un tube à essai ou un petit récipient en verre quelques mL d'acide chlorhydrique. On y ajoute des chutes de zinc (les plaques de zinc peuvent se découper avec de bons ciseaux !) : un fort dégagement gazeux commence, c'est du dihydrogène. Le dihydrogène est un gaz très inflammable. Par ailleurs, il entraîne avec lui des gouttelettes d'acide. La réaction chimique est la suivante :Le zinc doit être en excès. Si tout le zinc disparait, il faut donc en rajouter.   Après un jour (ou au moins plusieurs heures), il reste des chutes de zinc noircies et le dégagement gazeux a complètement cessé : il n'y a plus d'acide. On retire les plaques de zinc en excès, on peut ensuite filtrer la solution ou n'en retenir que la partie limpide. La solution obtenue est une solution de chlorure de zinc : c'est le flux à souder, prêt à l'emploi !   Le chlorure de zinc peut se conserver sans limite dans un récipient en verre !   Pourquoi utiliser le flux de soudureLors d'une gravure de circuit imprimé, on obtient des pistes en cuivre qu'on peut souhaiter étamer pour les protéger de l'oxydation et souder dessus plus facilement.L'avantage, c'est que l'étain n'est pas obligé de contenir du flux, on peut donc utiliser de l'étain de récupération, refondu de soudures de circuits divers et remis en forme de bâtonnet (ou autre... selon les goûts de chacun !) avec un fer à souder...Comment utiliser le flux de soudureOn dépose une ou deux gouttes de flux à souder (chlorure de zinc) sur le circuit imprimé puis on l'étale bien. On peut utiliser un bâton en verre ou en plastique, ou une règle. On applique ensuite le fer à souder et de l'étain sur le circuit imprimé. La panne du fer doit être assez horizontale par rapport au circuit pour aller plus vite. Une grosse panne étalera mieux qu'une petite. La vaporisation de l'eau du flux au contact de la panne du fer peut surprendre, mais c'est normal. Ci dessous, le circuit en cours d'étamage :Lorsque l'étamage avec le flux est fini, le circuit imprimé présente un bel aspect métallique blanc :Rinçage après étamage     Le chlorure de zinc est très conducteur électrique. De plus, il est un peu corrosif et attaque l'étain après quelques minutes (aspect terne puis noircissant). Il faut donc rincer abondamment à l'eau courante juste après l'étamage avec le flux. On essuie soigneusement ensuite le circuit imprimé et on peut le frotter avec un chiffon légèrement humide pour le rendre plus brillant.Le circuit imprimé est alors prêt pour l'implantation des composants !Durée de l'opération d'étamage : quelques minutes (dépend de la taille du circuit imprimé)

Plus besoin de perceuse pour réaliser vos cartes si vous montez les composants traditionnels en CMS (composants montés en surface) !     Ci dessous, on voit comment plier le bout des pattes pour obtenir ensuite une soudure fiable :Les avantages de cette méthode sont nombreux :- pas de perçage du circuit imprimé- meilleure fiabilité des soudures- meilleure résistance aux vibrations mécaniques- possibilité de souder les composants des 2 côtés (montage traditionnel et montage CMS)- réduction du temps de réalisationCi dessous, on voit en pratique le pliage des pattes d'un TL072 et d'une résistance 1/4W traditionnelle :Il est aussi possible de souder de vrais CMS de façon artisanale. Le plus simple est de souder des CMS de taille 1206 (3 x 1.5mm) ou des boitiers SOIC (pas de 1.27mm entre les pattes). Ci dessous, le soudage d'un boitier SOIC8 :  

  Ce testeur de cable RJ45 vérifie la continuité des fils, l’absence de court-circuit et le respect de l’ordre des fils. Schéma du testeur de cable RJ45 (partie émetteur) :     L'oscillateur est basé sur un 4011. Sa période d'oscillation est ici de l'ordre de la seconde pour qu'on ait le temps de voir s'allumer successivement les LED ! La sortie est prise sur la broche 11. Le coeur du testeur est un 4017 (compteur Johnson). Il possède 10 sorties qui passent au niveau haut de tension ("1") l'une après l'autre, à chaque front d'horloge. Il n'y a qu'une seule sortie à "1" à la fois, les autres étant au niveau bas "0". Sur les 10 sorties du 4017, on n'en utilise que 8 pour le câble RJ45 à tester.     La tension d'alimentation ne doit pas dépasser 15V.   Les numéros de 1 à 8 ne sont pas dans l'ordre. C'est ainsi que le 4017 est broché de façon interne. C'est surprenant, mais c'est ainsi !   Schéma du testeur de cable RJ45 (partie récepteur) :     Les numéros 1 à 8 sont les broches de la prise femelle RJ45. on connecte le récepteur à l'autre extrémité du cable RJ45. Fonctionnement du testeur de cable RJ45   Imaginons que la broche numéro "5" soit à l'état haut. Le courant circule de la broche 5, à travers la résistance 680 ohms, la LED correspondante, et revient vers les autres bornes à travers les diodes 1N4148 Si un fil est coupé, la LED correspondant au fil ne s'allumera pas   Mise en place du test du cable RJ45 :   Brancher l’émetteur sur une extrémité du câble RJ45 à tester, le récepteur sur l’autre extrémité. Si les LED s'allument toutes dans l’ordre, le câblage est correct dans le càable RJ45. Si un fil est coupé, la LED correspondante ne s'allume jamais.Si 2 fils sont en court-circuit, 2 LEDs s’allument en même temps.Si l’ordre des fils n’est pas respecté, les LEDs ne clignotent pas dans l’ordre (permet aussi de tester un câble croisé).

L'alimentation continue d'un appareil ou d'un circuit peut subir des microcoupures liées à une défaillance ou à un appel de courant d'un autre appareil branché à cette alimentation. Si par exemple 2 circuits sont alimentés par la même alimentation et qu'un des 2 circuits a un défaut et fait sauter son fusible, l'appel de courant transitoire entraînera sans doute une microcoupure.   Il existe une solution simple à ce problème :     En fonctionnement normal, le courant d'alimentation passe par D1. Le condensateur se charge via la résistance de 1kOhm (valeur indicative) et non via D1 puisque D2 bloque. On a intérêt à utiliser des diodes Schottky pour limiter la chute de tension à 0.2V environ.     Lors d'une microcoupure, +V devient inférieur à la tension aux bornes du condensateur. D1 bloque et D2 entre en conduction. Le circuit est alimenté par la "réserve d'énergie" (condensateur). Evidemment, ce condensateur va se décharger très vite (selon le courant appelé...).     Lorsque la tension d'alimentation revient, D1 entre à nouveau en conduction et le condensateur va se recharger progressivement ... et sera prêt à la mircocoupure suivante.   En vert : +V (entrée) En bleu : +V sécurisé. Lors de la microcoupure, le condensateur se décharge en alimentant le circuit. C'est la réserve d'énergie. La différence entre +V et +V sécurisé est égale à la chute de tension aux bornes de la diode (sa tension directe Vf).   Remarque :  Si D2 était un fil, le condensateur se chargerait brutalement via D1 à chaque montée de tension d'alimentation (fin de microcoupure ou mise sous tension). Cela créerait un appel de courant non souhaitable (fusible à surdimensionner, etc).

Il est possible de dessouder facilement des composants d'un circuit récupéré. L'astuce : ajouter de l'étain avec le fer à souder avant de dessouder.   Pourquoi ?   Les circuits électroniques industriels utilisent de la soudure sans plomb pour des raisons d'environnement. Cette soudure fond vers 220-230°C alors que la soudure avec plomb (celle qu'on achète chez le commerçant) contient 40% de plomb (et 60% d'étain) et fond à seulement 180°C. C'est une propriété physique du mélange (proche de la composition de l'eutectique = mélange au point de fusion le plus bas) alors que le plomb pur fond vers 330°C ! En ajoutant de la soudure, on fait diminuer le point de fusion de la soudure, ce qui permet de dessouder le composant plus facilement.   De plus, en ajoutant de la soudure, la chaleur se propage mieux vers la soudure.   Comment faire ?   La carte électronique doit être stable, dans un étau ou posée sur une table. Ajouter de l'étain sur la soudure comme si vous soudiez le composant à retirer ! Puis, pour dessouder, il vaut mieux tenir le fer de la main droite (pour les droitiers), faire fondre la soudure et tirer le composant de la main gauche.   En pratique, quelques photos :   Circuit où on souhaite dessouder un composant (transistor)   Placer le fer à souder sur la soudure à défaire...   ...puis placer l'étain et commencer à l'ajouter sur la soudure existante.   L'étain fond. La soudure refaite a une allure différente. C'est le mélange neuf étain-plomb qui fond à 180°C   Pour les composants à plusieurs pattes (circuits intégrés, etc)   Déposer la soudure étain-plomb sur toute une ligne de pattes (les 4 d'un boitier DIP8 par exemple) puis faire des allers retours sur la ligne. Après quelques secondes, toute la ligne est fondue. Il faut alors vite tirer le composant du côté où la soudure de la rangée de pattes est fondue, puis faire pareil sur l'autre rangée...   ...pour vos meilleures réalisations et récupération de composants !